ESPERANDO LA RESURRECCIÓN DE POIRET

Siempre se ha dicho que no hay dos sin tres, y en este caso, por muy descabellado que suene, hablamos de una tercera resurrección. No tiene nada que ver con la de Jesús que según cuentan tan solo tardó en hacerlo 3 días ni con la religión, nuestro tercer resucitado pertenece al mundo de la Alta Costura y volverá a la vida 80 años después de su muerte, él es PAUL POIRET.

Baldosa homenaje al diseñador en la Avenida Montaigne de París.

Tras la reaparición de la casa de costura Vionnet, la cual ha conseguido llamar la atención de prensa y compradores aunque no termina de encontrar su nueva identidad debido al continuo cambio de directores creativos y la reciente resurrección de la casa Schiaparelli la cual no creo que tarde mucho en volver a la tumba como siga presentando los churros que presenta; POIRET será la tercera gran casa de principios del siglo pasado en resucitar y con ella, Arnaud de Lummen actual propietario de la casa de costura, refuerza su idea de que en el negocio del lujo moderno, es más factible rescatar del olvido un antiguo nombre que conserve su valor y su tradición que lanzar un nuevo nombre.

¿Creéis que este hombre tiene razón con estas afirmaciones?.

Si para contestar a esta pregunta yo tuviera que tomar como ejemplos la trayectoria de las "nuevas" Vionnet y Schiaparelli, podría decir que se se equivoca,  porque no veo que Vionnet esté en primera línea de las marcas de lujo, ni veo que Schiaparelli esté a la altura de lo que el lujo actual reclama.

Pero si me pongo a pensar que en el caso de Schiaparelli a la cual, también podría decir que sí, porque aunque me espantan los diseños,  le presto atención al desfile y a la colección debido a su nombre, a su historia, a su legado, entonces es cuando me doy cuenta de que otra de las afirmaciones de Lummen tiene mucho sentido, el conocimiento de una marca y su historia tienen mucho valor y Poiret en este sentido debe estar muy valorada porque tiene mucha historia que contar y eso a los amantes de la moda y al público en general nos gusta..así que todavía tengo mis dudas.
A Poiret le llamaron el rey de la moda, el magnífico. Liberó a la mujer del corsé, introdujo en la alta costura trajes orientales y árabes, el abrigo kimono y las primeras faldas pantalón y en cuestión de industria de moda fue el primero en concebir su negocio como una marca y no solo como un negocio, sacó el primer perfume asociado con su nombre e incluso creó una línea de hogar, fue un visionario de los negocios, que desafortunadamente no supo adaptarse a los cambios tras la primera guerra mundial y cerró su casa en 1929 poniendo así fin a una corta pero intensa carrera en el mundo de la costura.

POIRET está en subasta pública hasta el próximo día 28 de noviembre y Lummen aunque piensa que estas marcas atraen a los líderes del lujo, apuesta por que Pioret atraerá a inversores menos conocidos y a mercados emergentes y si la subasta no llega las cifras que él tiene estimadas se quedará con la la marca hasta que encuentre el comprador adecuado.


De momento no se ha conocido comprador, no sé cómo estará la situación de esta subasta, pero sea quien sea el nuevo dueño, cuando diga de iniciar la nueva vida de esta histórica casa de costura, creo que además de tener en cuenta toda la parte económica y de negocio debe saber que lo más importante bajo mi punto de vista y creo que el de la mayoría, es que si a la gran historia y prestigio que precede a Poiret no le pone un diseñador y director creativo que sepa adaptar los principios y señas de la casa a los gustos y necesidades de la clientela del lujo actual este negocio nunca llegará a buen puerto.
Lummen había pensado en Galliano para ese puesto y creo que sería el apropiado ya que en muchas de sus colecciónes tomó diseños de Poiret como inspiración y el resultado fueron auténticas maravillas, pero, de momento, Galliano ocupa ese puesto en Maison Martin Margiela...¡se te adelantaron Lummen¡




A mí me encanta la idea de resucitar esta marca, así que espero que haya un inversor a la altura y pronto empecemos a ver creaciones con este histórico nombre que hizo temblar los cimientos y tradiciones de la moda en aquella época y que abrió la mente del mundo a estilos y prendas diferentes, espero ver creaciones que demuestren que despertar a estas casas dormidas puede ser un gran negocio y sobre todo un gran reto.

Confío en que la tradición y la historia sigan siendo un valor en alza.

Un restaurante Efímero: "MI SHA" de SIMONE MICHELLI

En la pasada edición de la feria de Milán, un evento atrajo particularmente la atención: la apertura del restaurante Mi Sha, diseñado por el arquitecto e interiorista Simone Micheli en la muy cotizada galería Vittorio Emanuele II. Mi Sha cuyo nombre enlaza Milán y Shanghái mediante el uso de sus dos primeras sílabas, levanta un puente entre la ciudad de la más reciente exposición universal y la de la siguiente sede. En efecto, Milán está empezando a organizar para el 2015 la próxima exposición bajo el lema Alimentar el planeta, energía para la vida.

Dado el tema, se propuso abrir un restaurante efímero durante tan solo siete días en el único hotel de Europa con siete estrellas, el Seven Stars Galleria. Allí se ofreció a los comensales mucho más que una carta de platos milaneses hermanados con la cocina china. En la semana de apertura, los clientes disfrutaron de una experiencia nueva: comer en un espacio expositivo desprovisto de color y decorado con mobiliario heterogéneo. En ese ambiente pulcro, las proyecciones y la banda sonora catapultaban al visitante a un tiempo suspendido entre el pasado y el futuro: una suerte de performance aplicada al mundo de la restauración.

El otro factor añadido para que este escenario resultara del todo excepcional, fue la introducción del porcelánico Active EcoWhite creado por Graniti Fiandre, patrocinadores asimismo del pabellón de Italia en Shanghái. El acierto de Micheli reside en haberlo utilizado para las mesas y como superficie de proyección.

Esta es, además, la segunda colaboración entre el arquitecto y la firma italiana, fruto de la cual nació Town@housestreet: hoteles efímeros en áreas abandonadas de Milán con interiorismo de Micheli. En fin, otro ejemplo de diseño fugaz más allá de la simple instalación o de los espacios temporales.

Fuente: Room

ALTAVE     www.altave.es

TIENDAS ECOEFICIENTES    www.tiendaecoeficiente.es

"Perth" Editorial de Moda.

PERTH es la runa del inicio, del cambio, de la renovación. Es el comienzo de una nueva era, una concepción futurista en donde la naturaleza, el ser humano y la máquina se decodifican y coexisten para convertirse en un sistema evolucionado. Perth es un espacio atemporal, ilusorio, una hibridación del medio ambiente como lo conocemos, una realidad deformada que permanece en constante movimiento y cambio dentro de una dimensión paralela que resignifica la idea de ser humano del futuro en un individuo andrógino y dinámico.

Concepto y Dirección: Zallary Cardona 

Fotografía: Richi Patiño 

Modelo: Juan Camilo Valencia 

Maquillaje: Brian Soto 

Cabello: Paulina Rojas & Richi Patiño 

Vestuario: AMBIGUO por Zallary Cardona 

Asistentes: Felipe García - Jose Miguel 

Agradecimiento: Colegiatura Colombiana 

Publicado por: Jhoban Sánchez

CRÓNICA DE UNA CORONA ANUNCIADA por Mauricio Sabogal.

Desde su nombramiento como señorita Sucre era evidente que sería la firme ganadora del certamen de belleza más famoso de Colombia, aunque siempre puede haber intríngulis, era demasiado obvio que la belleza de Ariadna es la de una mujer que merece ser nombrada la más linda de nuestro país. ¿Pero que ayudo también al resultado?, porque muchas de las finalistas eran muy lindas, inclusive algunas hasta con mejor figura o rostro, pues su desempeño como modelo. 

Era notoria su experiencia ante las cámaras y el manejo del escenario, su caminar en pasarela que no era propio de una reina de paso cortico, por el contrario, el de Ariadna es con la seguridad y ese movimiento de cadera que solo lo puede dar el paso largo de una modelo fogueada, el de una modelo que sabe lucir las prendas y sortear las situaciones más difíciles, y esto se notó aun en el pequeño desorden coreográfico que tuvo que ella evadir cuando algunas otras candidatas se le atravesaban en el show televisivo de vestido de baño una semana antes.

 Una candidata que aun en su posición de modelo profesional, y que obviamente gana muy bien por esto, decide participar en un concurso de belleza a sabiendas que los premios en sí no justifican el renunciar a millonarios contratos por un año mientras se dedica a ser señorita Colombia, merece ser ganadora. Una chica que en su trabajo como modelo debe vivir diariamente con las rutinas de ejercicios, las dietas, los maquilladores, el stress y demás abaratares de la industria del modelaje, y no con dos o tres meses atropellados de preparación antes del evento en Cartagena, merece ser la reina. 

Fotografía: Cámara Lúcida

Estoy orgulloso de Ariadna, estoy orgulloso de las modelos colombianas, sigo convencido que son las más hermosas del mundo así muchas marcas nacionales piensen lo contrario, este paso que ella ha dado ha sido un gran cambio para el concurso en su 80 años, que no solo se tiene que evidenciar la evolución en la trasmisión televisiva sino también desde adentro, usualmente en el pasado las reinas se volvían después modelos, en este caso sucede todo lo contrario, y es que si, las agencias de modelos estamos llenos de niñas hermosas que ya poco o nada les interesaba participar en el Concurso Nacional de Belleza debido a su estricto reglamento. Ya de nada vale la respuesta de la pregunta a las cinco finalistas, está demostrado (y lo venía pregonando hace años), Miss Universo es un evento que busca modelos, mujeres que puedan capitalizar, ese asunto de las obras sociales y demás está bien, pero la verdad es que el señor Trump busca mujeres que le produzcan dinero como imagen de diferentes marcas. ¿Entonces señoritas?, dejar de hacer el feo a sus posibles carreras como modelos (conozco a varias chicas que han pasado por cuanto reinado existe en este país pero no toman con juicio el modelaje) y empezar a pensar seriamente que ese expertisse como modelo puede hacer la gran diferencia. Viva Ariadna, se lo merecía.

PD: Ahh!, y para aquellos detractores del concurso, debo decirles que es un sacrificio muy grande para cada una de esas chicas estar ahí paradas y merecen respeto, si no les gustan, no las llamen feas, por Dios, ¿acaso no se han visto ustedes en un espejo?; y por otro lado, lamento mucho el secuestro del general Rubén Darío Álzate y sus acompañantes, la respectiva suspensión de los diálogos de paz, la corrupción, los crímenes que a diario se viven en nuestras calles, etc., pero nada podemos hacer ni ustedes ni yo como ciudadanos comunes, lo mejor, distraernos un poco con la belleza de nuestras mujeres así sea por una semana, pues ya nos distrajimos lo suficiente con nuestros hombres dos meses durante el mundial.

Mauricio Sabogal

Director LA AGENCIA Model Management

www.laagenciamodels.com

IX CERTAMEN JÓVENES DISEÑADORES ASTURIAS

El pasado viernes14 de noviembre ADYMO, como delegación oficial de ANDE, tuvo el privilegio de organizar un año mas el Certamen  de Jóvenes Diseñadores en su onceava edición.

El evento tuvo lugar en un abarrotadisimo el Hotel Barceló Cervantes de Oviedo, en el que asistimos a la presentación de seis colecciones de seis jóvenes diseñadoras afincadas en el Principado de Asturias.

En esta ocasión el jurado estuvo formado por : Don José Luis Carús, Jefe de Servicio de Promoción Comercial de la Dirección General de Turismo, Doña Teresa Ordiz, Concejala de Comercio, Mercados y Consumo del Ayuntamiento de Oviedo, los diseñadores Josechu Santana, Susana Poyatos, Hilda Sordo y Antón Luis Vandóm. Los empresarios del sector Moda, Marta del Rio e Ignacio Galán, Angel Fernandez, Premio Nacional de Jóvenes diseñadores, Tersa Laso, presidenta de ADYMO y Laura Victoria Valencia, presidenta de la Asociación de Nuevos Diseñadores Españoles, quien disponia de voz pero no de voto.

Desde aquí queremos agradecer una vez mas al Hotel Barceló Oviedo Cervantes, A la Agencia de modelo Martina Models, a la peluquería Dania, al maquillaje de Paula Lanes de la firma Mary Kay, a Muccia, floristería El Invernadero y  Sara Marqués, excelente presentadora del Certamen y por 

supuesto a a la Dirección  General de Comercio y Turismo del Principado de Asturias y en especial a su Director Don Julio González Zapico por acompañarnos.

Podemos decir que este el jurado lo tuvo especialmente difícil por el magnifico nivel de las colecciones propuestas, logrando cada año elevar el nivel de este evento. Finalmente, y tras una reñida votación la diseñadora Alba Alvarez, con su colección GRISÚ obtuvo este año el premio que le llevará a competir el próximo mes de marzo a nivel nacional en el mismisimo Palacio Real de Madrid.

STELLA FUENTE: "Minimalismo"

Para definir el MINIMALISMO partimos del sencillo concepto “Menos es más”. Esta cita pertenece a la famosa diseñadora Coco Chanel, la cual nos demostró que la sencillez es clave para la verdadera elegancia. 

Partiendo de esta base, MINIMALISMO es una colección donde todos los elementos que la componen combinan formando una unidad donde cada detalle cuenta, donde el objetivo está en reducir a la mínima expresión el ornamento de las prendas, en la que los cortes rectos, escotes discretos, el largo por debajo de la rodilla, pliegues, espaldas y simetría adquieren el protagonismo. 

Las telas, compuestas por crespones, creps satén, sedas y lanas, se funden cuidadosamente con colores puros y vivos dando una sensación de alegría y armonía. 

Esta colección está dirigida a una mujer que se decante por la sencillez y valore el delicado trabajo, así como la calidad, siendo ella misma la que se marca su propio nivel de elegancia. Son prendas versátiles, adaptables a cada momento del día que permiten redefinir la delicadeza y sensualidad de la mujer contemporánea. 

SARA GARCÍA SUÁREZ: "Tenebrarumabissum"

La colección Tenebrarumabissum, surge a raíz de la investigación de las especies marinas que habitan en el abismo, la parte más profunda del Océano, situada entre 1000 y más de 10.000 metros de profundidad.

El negro es definitivamente el color dominante de está colección; ello se debe a la oscuridad más absoluta que impera en tales profundidades. A pesar de ello, tal oscuridad se ve mitigada de vez en cuando gracias al desarrollo de bioluminiscencia que las criaturas que aquí habitan han llevado a cabo, esto se ve reflejado en la colección principalmente en las luces que las prendas incluyen.

También se destacan características como la viscosidad de estas criaturas, trasladada a las prendas con ayuda de látex líquido; el color predominante de las criaturas, el color “nude”; y sobre todo la deformidad de estas. Julio Verne estaba en lo correcto cuando en sus “20000 millas de viaje submarino” describió criaturas con formas difíciles de imaginar; esto se debe principalmente a las grandes presiones que pueden alcanzarse bajo la columna de agua en tales profundidades. De esta manera, las prendas reflejan las deformidades que estos animales presentan con hombros elevados, prendas sin brazos, púas que surgen en cualquier parte,…

ISABEL LOPEZ ARANGO: "Mi querida Habana"

El título de la colección es “Mi Querida Habana”, para el desarrollo de esta, Isabel, se inspiró en los emigrantes a Cuba a principios del siglo pasado que partían desde Asturias para probar suerte al otro lado del Atlántico. Esta inquietud nace por sus antepasados “indianos”, que dada la situación aquí deciden irse, pero siempre teniendo en el corazón a su patria querida.

Las circunstancias económica en nuestra tierra eran muy precarias por el atraso en la agricultura, esta actividad era la principal fuente de ingresos para la población asturiana en esa época y no era suficiente para alimentar a las familias numerosas, por tanto gran cantidad de jóvenes de temprana edad partían en busca de fortuna aconsejados por vecinos y familiares que se encontraban ya en la Isla. Cuba era el principal destino para nuestros paisanos que ocupaban los núcleos urbanos, como La Habana, ciudad en la que se centro para para inspirarse en la colección.

La recopilación de imágenes y recuerdos de su propia familia así como sus relatos la hicieron sentir cada vez más interés y querer reflejar una nueva sociedad en Cuba, que a pesar de haber viajado miles de kilómetros mantenían contacto constante con sus familias en su tierra natal a través del correo transatlántico y viajes estivales. Se crea el “paisanaje” entre todos aquellos que partieron, ayudándose unos a otros y rememorando la vida que tenían en su Asturias natal.

Los hombres adolescentes eran el perfil de emigrante más común, por tanto, para la creación de la colección la inspiración ha sido principalmente en prendas masculinas, las mujeres emigraban una vez sus familiares varones se habían establecido. Los tejidos elegidos son el lino y el algodón, muy utilizados en Cuba por su clima tropical y como cabe esperar los tonos claros son el reflejo de esta sociedad de principios de siglo.

Todo ello sin olvidar sus creencias religiosas y su fé a la Virgen de Covandonga a la cual los “indianos” rezaban para que su aventura tuviese un final feliz.

Alba María Alvarez: "Grisú"

Asturias siempre estuvo y esta marcada por su minería sobre todo “la minería del carbón”, llegando a ser la principal fuente económica de la región.

Alba decidió realizar su proyecto sobre la minera ya que en Asturias todos tenemos algún familiar mas o menos directo que trabaja o trabajaba en las minas de carbón.

En su caso fue su abuelo el que trabajó en las minas de carbón de La Nueva, Sama.

Pequeña explotación minera situada en la parte mas profunda de el valle del Nalón o cuenca minera. Con este trabajo quiere mostrar el esfuerzo de los mineros por sacar sus casas a delante con un trabajo mal pagado pero que en la cuenca minera de Asturias era casi el trabajo único que podían encontrar aparte de la ganadería y agricultura. También quiere destacar esas mujeres mineras que en muchos ámbitos pasan desapercibidas, pero ellas no solo tienen una gran importancia en el mundo de la minería realizando trabajos como carboneras, también desempeñaban un papel fundamental en el ámbito familiar.

Puso el nombre “GRISÚ” a su colección por la gran importancia de este gas en las minas y su significado que todavía hoy esta presente en las mina de todo el mundo.

Al estudiar las consecuencias de este gas, se dio cuenta de que es igual de traicionero y peligroso que la mina. 

Aunque cabe destacar que antes de la obtención de maquinas para detectarlo los mineros ya utilizaban un simple pájaro que les ayudaba a salvarse la vida en muchas ocasiones cuando se producían esta fugas de gas grisú.

AIDA MENÉNDEZ PUENTE: "Magnolía"

La colección que hoy nos muestra Aida Menéndez, diseñadora de la marca ''Aloha Tatá'', recibe el nombre de ''Magnolia'' y pertenece a la temporada Otoño/Invierno 2014 de la firma. 

Aloha Tatá nace en 2013 como una firma de ropa de mujer con sede en Asturias. Su directora creativa, Aida Menéndez, se inspira en la naturaleza, el interiorismo, el amor y el arte. Aloha Tatá se basa en un sistema de producción responsable.

Todas sus prendas están realizadas con cariño y amor en España. 

www.alohatata.com 

Los tejidos que predominan son creps, algodones y lanas en colores berenjena, rosa y negro. 

La mujer en la que se inspira la colección es decidida y con carácter. Dotada de una elegancia natural. Interesada por la cultura y preocupada por los valores éticos que envuelven el proceso de producción en la moda. 

No sigue las tendencias. Es atemporal. Pretende reinventar la feminidad y perdurar en el tiempo.

TANIA PERÓN PRADA: “Pons-ferrata”

La colección recibe este nombre ya que así es como se denominaba su ciudad natal (Ponferrada) en la época en la que los Caballeros Templario residieron en ella, y dado que actualmente no vive allí, quiso hacerle un pequeño homenaje inspirandose en ella para realizar este proyecto.

Esta colección está inspirada en los nobles caballeros de Cristo, monjes y guerreros a la vez, una de las más poderosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, cuyo principal propósito era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Un importante centro de poder en

el que residía su fuerza militar, su dominio estratégico en Europa y su enormes riquezas, es decir, los “Caballeros Templarios”, personas austeras y sencillas, sin ánimo de llamar la atención pero sin llegar a pasar inadvertidas.

El concepto de la colección, ha sido llevado al ámbito personal, puesto que al estar fuera de su tierra quería hacer algo que la representase, es por ello que el tema elegido fue “Los Templarios”. Su historia es allí muy conocida por su paso por Ponferrada así como la ocupación del castillo de esta ciudad.

Utilizando la Cruz Paté como elemento principal, ésta ha sido ocultada e incrustada a lo largo de todas las prendas de la colección tanto en sus diseños, como jugando con las pinzas y costuras de los mismos.

Así pues, la colección realizada a partir de dicho tema tendrá la fuerza de las armaduras y lo oscuro de sus pensamientos en el interior de los diseños, así como el color gris que refleja los colores del hierro de sus armaduras. Sus tonos crudos serán reflejados en el exterior de los diseños para representar el color de

sus ropajes y su reflejo como monjes cistercienses (intentando reflejar la influencia de San Bernardo de Claraval, uno de los iniciadores de la orden monacal del Císter).

LUCIA INCERA:"Daniela"

Mientras el jurado se retiró a deliberar, Lucía Incera, ganadora del Certamen del año pasado, nos presentó su nueva colección, llamada "Daniela". 

Una colección mixta con cortes y estilo de los años 60, faldas capa, faldas largas con mucho vuelo con cuerpos y camisas de cuadros, abrigos con vuelos y abrigos capa!.

Colección muy femenina pensada para una mujer femenina al extremo!.

Los colores elegidos son la gama de los grises y el verde menta. 

Toda la colección lleva unos adornos en el pelo de zorro tanto en forma de cuellos como en forma de manguitos.